Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: соседи торопятся укрыть виноград, а весной их лозы почернели и погибли. Сам когда-то совершал подобные ошибки, пока не выработал собственную систему подготовки к зиме. Теперь мой виноград переживает даже самые суровые морозы без единой потери.
Почему октябрь становится решающим месяцем для виноградаря
Октябрь — это последний звонок для подготовки винограда к зимовке. Когда дневная температура устанавливается на уровне +5°C, а ночью опускается до нуля, лоза начинает погружаться в состояние покоя. В это время клеточный сок становится гуще, а древесина окончательно созревает.
Многие ждут первых заморозков, но это серьезная ошибка. Укрывать виноград нужно до того, как температура стабильно опустится ниже нуля. Уже при -7°C лоза теряет эластичность и может сломаться при попытке ее согнуть для укрытия.
Середина октября — это переломный момент для виноградаря. Именно в этот период я отправляюсь в сад, чтобы тщательно изучить каждый куст и дать точную оценку его готовности к холодам. Все решает состояние побегов.
Идеально вызревшая лоза отличается гибкостью и равномерным коричневым оттенком по всей длине. А вот зеленоватые, неодревесневшие участки — это слабое звено. Они не перенесут даже небольшого минуса на термометре и станут первыми жертвами зимы.
Мой многолетний опыт подсказывает надежный способ проверки. Возьмите побег и попробуйте его аккуратно согнуть. Если он поддается упруго, без треска, и его цвет напоминает спелую корицу, можете быть спокойны — растение встретит морозы во всеоружии.
Подготовительный этап: обрезка и обработка
Обрезку делаю не за один раз, а разделяю на два подхода — так лоза легче переносит стресс. В первых числах октября убираю все, что не успело как следует вызреть. Такие побеги с зеленой корой зимой точно не выживут, поэтому жалеть их не стоит. Верхушки, которые остались недозрелыми, срезаю до той почки, что уже приобрела коричневый оттенок. Спустя семь дней приступаю к окончательной формировке куста. Оставляю только те побеги, чья толщина находится в диапазоне от 8 до 12 миллиметров. Более тонкие могут не пережить холодов, а слишком толстые — часто ломаются, когда укладываешь их под укрытие.
Как только закончил с обрезкой, сразу же перехожу к обработке. Готовлю раствор медного купороса — на десять литров воды добавляю ровно сто граммов средства. Опрыскиваю лозу, когда на улице полный штиль и в ближайшие два дня синоптики не обещают осадков. Эта нехитрая процедура помогает уничтожить споры грибков, которые особенно опасны в условиях повышенной влажности под зимним укрытием.
Как правильно снять лозу с опор и подготовить к укрытию
Снимать лозу с шпалеры нужно максимально аккуратно. Сначала освобождаю ее от проволоки, затем постепенно, по 20-30 см в день, пригибаю к земле. Особенно осторожно обращаюсь со старыми рукавами — резкое движение может сломать древесину.
Под укладываемую лозу обязательно подкладываю доски или куски шифера. Прямой контакт с землей недопустим — почвенная влага может проникнуть в древесину и вызвать ее вымокание. Корневую зону тщательно очищаю от сорняков и старой мульчи, которая часто становится рассадником болезней и вредителей.
Воздушно-сухое укрытие — проверенный годами метод
Мой основной способ укрытия — воздушно-сухой. Над уложенной лозой устанавливаю дуги высотой около 50 см. Использую пластиковые дуги от парников или самодельные из проволоки диаметром 6 мм.
На дуги натягиваю спанбонд плотностью 42 г/м² в два слоя. Между слоями намеренно оставляю воздушную прослойку, которая работает как дополнительный утеплитель. Даже при морозе -25°C под таким укрытием температура не опускается ниже -8...-10°C.
Торцы оставляю открытыми до декабря для проветривания. Закрываю их только когда устанавливается стабильная морозная погода ниже -7°C. Эта вентиляция предотвращает выпревание лозы во время зимних оттепелей.
Контроль зимовки и весеннее раскрытие
В течение зимы периодически проверяю укрытие после сильных снегопадов. Снег — отличный утеплитель, но его слой не должен превышать 30 см, иначе он может повредить конструкцию. Во время оттепелей приоткрываю торцы для проветривания.
Весной раскрываю виноград постепенно. В конце марта, когда дневная температура достигает +5°C, снимаю первый слой укрытия. Через неделю убираю второй слой. Полностью открываю лозу только когда минует угроза возвратных заморозков ниже -3°C.
Признаки успешной зимовки очевидны: кора светло-коричневая без повреждений, почки плотные и упругие, срез лозы имеет светло-зеленый цвет с влажным блеском. Если же кора потемнела, а почки сухие — значит, зимовка прошла неудачно, и поврежденные участки нужно обрезать до здоровой древесины.
Эта система подготовки винограда к зиме проверена годами и надежно работает в условиях средней полосы России. Главное — соблюдать сроки и не пренебрегать мелочами, которые в итоге определяют успех всей зимовки.
Читайте также:
